Sprauslas baro sūkņa relejs, attiecīgi no attiecīgās drošinātāju kājas izejas aiziet vadi uz sprauslām, brīvgaitnieku un flyback. Izslēdzot aizdedzi visdrīzāk bloks bez strāvas paliek vēl pirms releja kontakti pagūst atvienoties; jebkurā gadījumā ir lasīta doma ka lai nobeigtu FETus, vajag pa viņiem normāli uzdot, tb ka ar vienu sitienu vien nepietiek, vajag vairāk. Ja tur būtu kaut kāda melnā maģija iesaistīta, es domāju ka iekš vems wiki tas būtu nopietni izcelts 
Motortelpā pietrūkst apmīzēju šķidruma spainītis - jo liekot kopā mašīnu, laukā stāvējušajā spainītī vasaras šķidrums radās sasalis klucī - bet nu šodien būs jāieliek. Pirms tam gan droši vien vajadzēs daļēji izlaist dzeses sistēmu un pārbaudīt temp devēju ar vārīšanas metodi; man nepatīk ka vadības bloks uz šosejas redz 98 grādus, vajadzēja būt 95 max Joko? Man tak Tev nav jāstāsta kas tas tāds un kāpēc Tev viņu vajag!msh wrote: ↑01.12.2018, 12:16Nah man ūdeņŗaža ģeneratoru?
Bet nu līdz tādam laikam vispirms ir jānodzīvo Tas, protams, ir jau izdarīts - pie viena tas šķidrums iztīrīs 10l kanniņu, kurā reiz bija šķidrās ziepes...
- tā vietā par 150 eirām tika savāktas šitentās mizas, nomontētas no bildē redzamajiem oppelwagena michelin diskiem [jā, tas tur ir virsū uzrakstīts - michelin] un uzmontētas uz krājumā esošajiem Fondmetal diskiem. Redzēs kā pie smagākām kravām uzvedīsies aizmugure; mizas ir 185/70 un diskiem ET ir 33 - ja strīķēsies gar arku ārmalām, būs jāsmilšo un jākrāso bleķinieki, tiem vismaz ir ET38; būtu tos ņēmis, bet tiem malas pārāk norūsējušas. Aizmugurē ripuļus jau samainīju, jo tur mizas bija ap 2 mm, priekšējās ir uz robežas, ar tām vēl nedēļa līdz savērsumam jānobrauc, neies šitās plēst ar galīgi šķību savērsumu.
- nē, ne jau tāpēc ka priekšas riepām ir 4-4,5 milimetri [Veiksminieku Drošās Braukšanas Akadēmijā māca ka problēmas rodas tikai tādēļ - vecuma un milimetru dēļ] - bet gan tāpēc ka riteņi skatās šķībi, hvz cik un uz kuru pusi [bildē stūre ir pa kreisi ] - bedres labākajā gadījumā mētā stūri, sliktākajā visu mašīnu. Šonedēļ tiks noorganizēts savērsums, pirms tā arī tiks uzlikti otrs ripuļu pāris; nah apzināti labas riepas plēst.
ja nu vienīgi lai saglabātu orģinālu stāvokli ja tas nepiesiešams.. Manuprāt vajadzēja izvēlēties kādu dzinēju kurš pēc tam celtu auto vērtību, jo šis neliekas nekas īpašs, ne es tādu izvēlētos ekonomijai ne es tādu izvēlētos jaudas celšanai , bet tas kā kuram laikam 
Es mašīnu taisu personīgai lietošanai, nevis tālākpārdošanai - dajebkura naudas likšana mašīnā automātiski ir tās izmešana... Kā arī - ja es esmu atradis sev pieņemamu tehnisko risinājumu, es to cenšos uzlabot, nevis nomainīt pret ko savādāku - tā nu nonācu pie šāda motora. Un jā, atkal - iestājas tā pati problēma kas ar VR6 - par to summu labākajā gadījumā to motoru var nopirkt, bet ne ielikt mašīnā. Un atkal tas sīkums par nopirkšanas cena vs ielikšanas cena...
Tā kā buntiņu man nācās lodēt no nulles, izdarīju to labāk, nekā no rūpnīcas - kāds fofāgena inženieris astoņdesmitajos caur dixsu bija izdomājis apsildei īpatnēju slēgumu - apsildi pieslēgt pie aizdedzes 
Es, protams, uztaisīju tā, kā tas notika to gadu audī - slēdzim barošana no X grupas, relejiem barošana no 30 grupas caur papilddrošinātāju. Darboties darbojas, viss silts, vienīgi īpatnēji - cita vieta stiprāk, cita vājāk Teiksim, šofera ķeblim apakša palēni uzsilst, caur jaku neesmu sajutis cik ļoti uzsilst atzveltne - tajā pašā laikā pasažiera ķeblim atzveltne stipri silst; to ka ir ieviests šāds jauninājums, sieva pamanīja pēc 5 minūšu brauciena - bet strāvas patēriņš abiem ķebļiem ir gandrīz vienāds; šoferniekam bik lielāks nekā pasažierniekam. Whatever, nākotnē kad gadīsies izārdīt ķebļus, apskatīšu tur visu labi. 
- protams, benzīnnieka tahometram, ja tam jādarbojas ar 4 katlu motoru, ir tikai jānoņem ieejā esošie filtri - šajā gadījumā tahometrā ir divi virknē saslēgti rezistori, un pēc katra kondensators uz masu - kondensatori laukā, un rezistori apieti ar vadiņu. Tahometram vēl ir arī izeja, tā iet uz borta kompi, tā ka iekš borta kompja nav jāiejaucas - bet eļļas spiediena brīdinājuma platē gan bija jāiejaucas, jo tā arī tiek apgādāta ar signālu pa tiešo no ieejas - uz tās mazās plates ir klasiskais sprieguma dalītājs, lai pazeminātu 12v par 5v - līdz ar to jāamputē 1-2 pretestības un viena no tām jāapiet. Vajadzēs vēl paspēlēties ar vemša Tacho Lock funkciju; principā signāla ģeneratora funkcija tahometra izejai - uz vienas nokritušas uzlīmītes bija rakstīti 233 hz; jāpaskatās ko tahometrs pie tās frekvences rādīs. Kaut kad būs jāskatās. 
Ak jā, vecajam spidometram viena auss bija nolauzta, un otra nebija pieskrūvēta, atklājās viens graboņas avots - biju jau aizmirsis par tādu joku 
Users browsing this forum: No registered users and 2 guests
