[spams] sveces kalpošanas mūžs

[fckns]

Ibumetīns iemetis GT uz tidziņu?

AR GT

[msh]

Palasīju Arnika tofiku - būtu labāk dzēris un par atlikušo naudu ielicis kādu nepārāk lielu pūtēju un vadību ar ko to novadīt un ieguvums būtu lielāks nekā tagad

[povar]

Īsti veči tūnē atmosfēru

[msh]

Atmosfēras tjūnēšana ir DDM. Arnikam vēl jāieliek tajā motorā titāna vārsti un atsperes un kaut kāds programmējamais vadības bloks lai viņš būtu dabūjis to pašu, ko ar kaut kādu K04 un programmējamo vadības bloku iepūšt standarta klucī kādu pusbāru, tik ar mazāk griezes momenta. Vienīgā jēga no atmosfēras vīlēšanas ir tad, ja jāpiedalās pasācienos kur turbiķiem liek reizinātājus kuri noved pie sacensībām nepaceļamā klasē.

P.N. Mani interesē cik ļoti nepareizi ABFa digitālā fantastika darbojas ar platākām vālēm nekā oriģināli, jo ja vien motora elpošanas spējas kaut kā nespēj noadaptēt pats vadības bloks vai lietotājs ar sprauslu ražības mahinācijām, papildus gaiss kas iedabūts motorā kam slodzi rēķina ar speed/density metodi [ar spiediena devēju] ir gaiss kurš slodzes aprēķinā nav iekļauts

[bigmac]

Īsti veči tūnē atmosfēru

Vispār jau n57

[bigmac]

Lkm šīs mājaslapas vishujovakais projekts ir cukurina atmosferiskais motors

[fckns]

Atmosfēras tjūnēšana ir DDM.

Piekrītu, jātūnē ir TDI.

[arniks8]

Palasīju Arnika tofiku - būtu labāk dzēris un par atlikušo naudu ielicis kādu nepārāk lielu pūtēju un vadību ar ko to novadīt un ieguvums būtu lielāks nekā tagad

Tak beidz d1rst, ja lasīji topiku, tad zini ka virzuļi bija sadiluši, tur vajadzēja kapitalku jebkurā gadījumā, pats zini ka izvēlētais CR cenu nemaina. Nemaz nerunājot par turbīnu, IC, vietas trūkumu, sajūgu utt. Tas ka pagājušajā vasarā klapēt visu kopā lai 1x izbrauktu ir DDM, bet es gribēju izbraukt un saprast kā mašīna uzvedās, es zināju uz ko parakstos.

Atmosfēras tjūnēšana ir DDM. Arnikam vēl jāieliek tajā motorā titāna vārsti un atsperes un kaut kāds programmējamais vadības bloks lai viņš būtu dabūjis to pašu, ko ar kaut kādu K04 un programmējamo vadības bloku iepūšt standarta klucī kādu pusbāru, tik ar mazāk griezes momenta. Vienīgā jēga no atmosfēras vīlēšanas ir tad, ja jāpiedalās pasācienos kur turbiķiem liek reizinātājus kuri noved pie sacensībām nepaceļamā klasē.

Man būtu jāmaina sprauslas, vadības bloku, jāpisās tur iemudrīt IC, no 0 jāregulē to pasākumu vai arī jāmaksā kādam par regulēšanu kas ir $$$ un tad točna tas motors būtu uzsprādzis bez rebuilda vai arī es uzvārītu eļļu vai vel sazin ko citu. Par cik ar savu golfu brauc kā mietpilsonis, tad nezini ka eļļas temperatūra šiem motoriem ir vājā vieta nopietnā slodzē un turbo to tikai pastiprina , sadalene ar zobratiem man izmaksāja ~600eiro, kapitalku neskaitam, jo to vajadzētu abos gadījumos. Varbūt ka musarņiku variantā var uztaisīt 600 eiro turbo conversion kas dzīvo tikpat ilgi kā bērni āfrikā, bet kā jau pats minēji, 2L klasē es vairs nevaru braukt ar turbo. Man ir vienalga ko es varētu dabūt ar turbo, Tev nešķiet ka es to būtu darījis ja gribētu? Es 2k iztērēju lai kārbā bloķi ieliktu un plānoju vel 2k ielikt piekarē par kw V3, lieli tēriņi dzinējam nebija plānoti, es hondas nevaru panākt tupa ar jaudu, tai mašīnai primāri ir jāvadās.

P.N. Mani interesē cik ļoti nepareizi ABFa digitālā fantastika darbojas ar platākām vālēm nekā oriģināli, jo ja vien motora elpošanas spējas kaut kā nespēj noadaptēt pats vadības bloks vai lietotājs ar sprauslu ražības mahinācijām, papildus gaiss kas iedabūts motorā kam slodzi rēķina ar speed/density metodi [ar spiediena devēju] ir gaiss kurš slodzes aprēķinā nav iekļauts

Lūk šis ir interesants jautājums, pirms rebuilda man bija diezgan zema kompresija, mēģināju dažādi regulēt sadalenes, bet tāpat gāja tikai sākot no kādiem 5.5-6k, bet pie 7.5k jau ierobežotājs, vairāk es viņu griezt nevaru, bet jaudas kritumu tur augšā nejutu. Sajūta bija tāda ka var līdz 8k vai tālāk griezt . Cik es tgd nedaudz pabraucu test draivā pēc rebuilda viss liekas normāli kā stock, vismaz ar daļēju slodzi, neesmu vel motoru piebraucis, tāpēc par WOT vel nevaru pateikt. Cik atceros, esmu lasījis clubgti ka kkur pie 4k sākas diezgan trekns degmaisījums, lai pasargātu katalizatoru, līdz ar to tas efekts varētu nebūt tik traks. Galvenais bija izvēlēties sadaleni, lai nav pārlieku traks overlap, jo tad MAP sensors vakuumu neredz, kombināciju ar stock izplūdi un 268* ieplūdi tieši no turienes ņēmu, tjip 170hp varot dabūt. Es tā domāju ka varbūt 3.5 vai 4bar spiediena regulatoru vajadzēs, lai sprauslas nav tuvu 100% duty cycle

[msh]

Nu labi - vecākus postus nelasīju un neatceros.

Man būtu jāmaina sprauslas,

Tas ir ķipa kaut kas īpašs? Atceries, mēs runājam par mazajām jaudām, tātad ar kaut kādām lietotām 300 kubu sprauslām pietiktu, un tādas sprauslas ir atrodamas katrā otrajā turbiķī.

vadības bloku

To izklausās ka derētu jau tagad

jāpisās tur iemudrīt IC

no šrotu detaļām sakrāmēt gaiss / ūdens kūleri nav dārgi un tas uzreiz novērš čupu ar problēmām. Es regulāri purnagrāmatā skatos kā rietumu čaļi liek 1.8T iekš mk2 - danunah, ne tikai resnās trubas, bet arī mk4 turbīnas virziens tiek atstāts un vissirslikti.

no 0 jāregulē to pasākumu vai arī jāmaksā kādam par regulēšanu kas ir $$$ un tad točna tas motors būtu uzsprādzis bez rebuilda vai arī es uzvārītu eļļu vai vel sazin ko citu.

Priekš turbiķa kaut kādas kartes es sakasīt varētu, lai arī pie pusbāra pa lielam būtu pie dixsas

Par cik ar savu golfu brauc kā mietpilsonis, tad nezini ka eļļas temperatūra šiem motoriem ir vājā vieta nopietnā slodzē un turbo to tikai pastiprina

Eļļas temperatūra ir vājā vieta jebkuram motoram ko liek slodzē. Jā, man nav pieredzes ar eļļas dzesēšanu, bet tas nozīmē tikai to ka nezinu kādus radiatorus labāk izmantot.

sadalene ar zobratiem man izmaksāja ~600eiro

Mans dragreisists saviem turbiķiem izmanto divas izplūdes sadalenes un rezultāts ir motori kuriem ierobežotāji uzlikti pie 7,8k un kas elpo līdz galam

, kapitalku neskaitam, jo to vajadzētu abos gadījumos. Varbūt ka musarņiku variantā var uztaisīt 600 eiro turbo conversion kas dzīvo tikpat ilgi kā bērni āfrikā, bet kā jau pats minēji, 2L klasē es vairs nevaru braukt ar turbo. Man ir vienalga ko es varētu dabūt ar turbo, Tev nešķiet ka es to būtu darījis ja gribētu? Es 2k iztērēju lai kārbā bloķi ieliktu un plānoju vel 2k ielikt piekarē par kw V3, lieli tēriņi dzinējam nebija plānoti, es hondas nevaru panākt tupa ar jaudu, tai mašīnai primāri ir jāvadās.

Labi labi...

Lūk šis ir interesants jautājums, pirms rebuilda man bija diezgan zema kompresija, mēģināju dažādi regulēt sadalenes, bet tāpat gāja tikai sākot no kādiem 5.5-6k, bet pie 7.5k jau ierobežotājs, vairāk es viņu griezt nevaru, bet jaudas kritumu tur augšā nejutu. Sajūta bija tāda ka var līdz 8k vai tālāk griezt . Cik es tgd nedaudz pabraucu test draivā pēc rebuilda viss liekas normāli kā stock, vismaz ar daļēju slodzi, neesmu vel motoru piebraucis, tāpēc par WOT vel nevaru pateikt. Cik atceros, esmu lasījis clubgti ka kkur pie 4k sākas diezgan trekns degmaisījums, lai pasargātu katalizatoru, līdz ar to tas efekts varētu nebūt tik traks. Galvenais bija izvēlēties sadaleni, lai nav pārlieku traks overlap, jo tad MAP sensors vakuumu neredz, kombināciju ar stock izplūdi un 268* ieplūdi tieši no turienes ņēmu, tjip 170hp varot dabūt. Es tā domāju ka varbūt 3.5 vai 4bar spiediena regulatoru vajadzēs, lai sprauslas nav tuvu 100% duty cycle

Nevis "neredz vakuumu", bet ieplūdē ir lielas pulsācijas. Programmējamajiem vadības blokiem ar niknām vālēm izmanto Alpha N slodzes aprēķinu, respektīvi, pēc droseles atvēruma; vemsim vēl priekš turbiķiem ar niknām vālēm ir funkcija ar kombinēto metodi, apakšās Alpha N un virs definēta spiediena pāriet uz Speed / Density.

Es kaut ko minos ka treknais punkts bija ap 4k, bet ne jau līdz galam. Jebkurā gadījumā interesanti no kurienes ir pieņēmums ka ar treknu degmaisījumu katalizatoru glābj, jo izklausās neloģiski - trekns degmaisījums nozīmē ka katalizators tiek sildīts.

268 grādi ir švakas vāles. Ja mans mērķis būtu motorzāģis, tad es droši vien izmantotu 20v pauri, jo tam ir VVT, niknas vāles un vadības bloku kas to visu spētu novadīt.

[Nordik]

MSH ir nokatināts

[Nordik]

IMG_4267.jpeg (563.21 KiB) Viewed 166 times

[arniks8]

Nečakarēšos par visu atbildēt, par IC argumentiem - tāpat tas ūdens IC aizņems pārāk daudz vietas, šķiet ka Tu nekad dzīvē neesi redzējis 16v motortelpu

Mans dragreisists saviem turbiķiem izmanto divas izplūdes sadalenes un rezultāts ir motori kuriem ierobežotāji uzlikti pie 7,8k un kas elpo līdz galam

Viņš tupa ir sagrozījis viņas vēlāk priekš tā apgriezienu diapazona, tas arī viss, ar platāku vāli plūstu labāk, ja tas ir 16v motors, tad ABF izplūdes vālei ir tikai 221* @1mm, citiem 16v viņas ir švakākas.

Nevis "neredz vakuumu", bet ieplūdē ir lielas pulsācijas. Programmējamajiem vadības blokiem ar niknām vālēm izmanto Alpha N slodzes aprēķinu, respektīvi, pēc droseles atvēruma; vemsim vēl priekš turbiķiem ar niknām vālēm ir funkcija ar kombinēto metodi, apakšās Alpha N un virs definēta spiediena pāriet uz Speed / Density.

Nu vienalga, nedaudz nekoreti no terminoloģijas viedokļa izteicos, bet doma ir pareiza, MAP nevar nolasīt kas notiek. Negribu es krāmēties ar standalone, ar digifantu šancēs tāpat viss kā vajag, reālāks ieguvums ar standalone būtu tikt vaļā no sadalītāja, varētu arī tad izplūdi brīvi griezt kā vajag.

Es kaut ko minos ka treknais punkts bija ap 4k, bet ne jau līdz galam. Jebkurā gadījumā interesanti no kurienes ir pieņēmums ka ar treknu degmaisījumu katalizatoru glābj, jo izklausās neloģiski - trekns degmaisījums nozīmē ka katalizators tiek sildīts.

nemeklēšu tagad precīzu toyotec citātu, bet domāju ka viņš zina labāk, tas bija secinājums ko viņš izteica.

268 grādi ir švakas vāles. Ja mans mērķis būtu motorzāģis, tad es droši vien izmantotu 20v pauri, jo tam ir VVT, niknas vāles un vadības bloku kas to visu spētu novadīt.

VIENA, ONE, ОДИН, 1 , jā nav tā agresīvākā, bet 235* @1mm ir ievērojami vairāk kā 219* @1mm(stock), pacēlums arī par kādu 1mm lielāks, es arī nekur neapgalvoju ka taisu 9k screamer motorzāģi, es ierobežotāju pacēlu tikai priekš specifiskiem līkumiem kur nav vērts pārlikt augstākā ātrumā, lai var pavilkt ilgāk un nepārslēgties, attiecībā par 20v pauri - teorētiski jā, bet praktiski ja tas nav turbo, tad vari viņu mest miskastē. Par šo kkad clubgti bija diskusija, secinājums bija ka 16v ir labāks variants.

[arniks8]

Un man jau vietu aizņem eļļas radiators, atšķirībā no Tevis man arī būs A/C, kas arī vietu diezgan aizņem

20260615_133432.jpg (617.57 KiB) Viewed 158 times

[arniks8]

IMG_4267.jpeg

Tev notecēja

[msh]

Nečakarēšos par visu atbildēt, par IC argumentiem - tāpat tas ūdens IC aizņems pārāk daudz vietas, šķiet ka Tu nekad dzīvē neesi redzējis 16v motortelpu

Lūk, tev atgādinājumam bilde kā šobrīd izskatās mana golfa motortelpa [aķis vienīgi tagad ir cits]



Kā redzi, galvenā atšķirība pret tavas atteJ motortelpu ir tas ka uz ieplūdnieka nav rakstīts "šešpadsmnit vē, moefakka" Tā kā mana motora galvai sveces ir priekšā, nevis augšā, nākotnē vispār plānoju ka kūleris atradīsies virs motora, atstājot virs kārbas lielu tukšumu - ar 16v pauri gan tas nesanāktu, bet tur tāpat to vietu varētu uztaisīt pustukšu, uzliekot ieplūdnieku kas līdzīgs 1,8T ieplūdniekam un tādējādi iztiekot bez 180 grādu līkuma, kāds man vēl tur joprojām stāv un aizņem vietu.

Vēl paturi prātā ka manam golfam ir mazais buferis ar attiecīgiem ierobežojumiem sabāzt visādas figņas priekšā apakšā - kā reiz nesen redzēju bildes no motortelpas kur viens ielicis 1.8T un kondišu ar lielo buferi.

Viņš tupa ir sagrozījis viņas vēlāk priekš tā apgriezienu diapazona, tas arī viss, ar platāku vāli plūstu labāk, ja tas ir 16v motors, tad ABF izplūdes vālei ir tikai 221* @1mm, citiem 16v viņas ir švakākas.

Nevis "pūstu labāk", bet "elpotu labāk". Gliemezis ir tikai reizinātājs motora spējām. Jautrs fakts, rūpnīcas konfigurācijā piespiedu pūtes motoriem parasti ir maigākas vāles nekā atmosfērām - piemēram, Audī 20vt tās ir jūtami švakākas nekā B3 20v atmosfērām, un PG izmanto 2E vāli - maigāka vāle iedod platāku motora darbības diapazonu, un to ka motors elpo bik sliktāk pūtējs lieliski kompensē

Nu vienalga, nedaudz nekoreti no terminoloģijas viedokļa izteicos, bet doma ir pareiza, MAP nevar nolasīt kas notiek. Negribu es krāmēties ar standalone, ar digifantu šancēs tāpat viss kā vajag, reālāks ieguvums ar standalone būtu tikt vaļā no sadalītāja, varētu arī tad izplūdi brīvi griezt kā vajag.

Izklausās ka tev kā reiz to arī vajag

VIENA, ONE, ОДИН, 1 , jā nav tā agresīvākā, bet 235* @1mm ir ievērojami vairāk kā 219* @1mm(stock), pacēlums arī par kādu 1mm lielāks, es arī nekur neapgalvoju ka taisu 9k screamer motorzāģi, es ierobežotāju pacēlu tikai priekš specifiskiem līkumiem kur nav vērts pārlikt augstākā ātrumā, lai var pavilkt ilgāk un nepārslēgties, attiecībā par 20v pauri - teorētiski jā, bet praktiski ja tas nav turbo, tad vari viņu mest miskastē. Par šo kkad clubgti bija diskusija, secinājums bija ka 16v ir labāks variants.

Gan jau ka tas slēdziens nāca no argumenta "pieejamas vairāk aftermarket vāles". Atceries ka Honda taisa motorzāģus tieši pateicoties VVT, kamēr uztaisīt motorzāģi bez VVT nozīmē upurēt apakšas. Vēl paturi prātā ka clubgti prātvēderiem trases mašīnās pilnīgi noteikti nav kondišs...